Самодельный регенеративный батарейный радиоприемник на лампе 2К2М

Давно хотелось попробовать что-то соорудить на радиолампах, попробовать как они работают и провести некоторые эксперименты. К тому же, как я раньше писал здесь, мне попалась в руки целая коллекция разнообразных радиоламп. Для начала не хотелось для экспериментов собирать что-то очень громоздкое и чтобы питалось от сети 220В (например ламповый УНЧ), я люблю портативность и экономичность. Поэтому решил собрать регенеративный радиоприемник с низковольтным питанием от батарей.

В статье очень подробно (много разъяснений и фото) расскажу как я изготавливал достаточно простой по схеме регенеративный радиоприемник на одной радиолампе 2К2М с низковольтным питанием от батарей.

Содержание:

1. Что такое регенеративный радиоприемник?
2. Схема регенератора
3. Детали радиоприемника
4. Шасси лампового радиоприемника
5. Антенна и заземление
6. Работа с радиоприемником
7. Заключение

Итак, начну кратко с того что такое регенеративный радиоприемник или "регенератор", как его еще часто называют радиолюбители.

Что такое регенеративный радиоприемник?

Регенеративный радиоприемник - это устройство для приема и преобразования радио сигналов (радиоволн), в одном из каскадов усиления радиочастоты которого присутствует положительная обратная связь.

Такие радиоприемники имеют достаточно высокую чувствительность, но при этом могут быть немного неустойчивы в своей работе.

Регенеративный радиоприемник был изобретен американским радиоинженером и изобретателем Эдвином Армстронгом (Edwin Howard Armstrong) еще во времена его учебы в колледже. Патент на такой приемник появился в 1914-м году.

Большим плюсом регенераторов на те времена (когда радиолампы, резисторы, конденсаторы и батареи были дорогими) считалось то, что в таком приемнике можно получить максимальную эффективность от одного усилительного элемента (в данном случае это радиолампа).

Это значит что всего лишь на одной радиолампе можно построить вполне себе неплохой радиоприемничек.

Такие устройства получаются дешевыми, они обладают высокой чувствительностью и очень экономичны, что позволяет им питаться от батарей.

Но за все нужно платить, поэтому минусы у регенеративных радиоприемников также присутствуют. При работе в режиме генерации такие радиоприемники могут излучать помехи в радиоэфир.

По этой причине, чтобы не навредить соседним радиослушателям, с такими приемниками нужно уметь правильно обращаться. Также нужны навыки настройки на радиостанцию с максимальной громкостью приема (уметь "поймать" станцию).

Также за чувствительность и избирательность регенеративного радиоприемника приходится расплачиваться не очень хорошей стабильностью работы (частота может "уплывать", восприимчивость к помехам).

Учитывая все выше сказанное, сборка регенератора является достаточно увлекательным и познавательным процессом. А получение навыков "рыбалки" удаленных от местности приема радиостанций может принести не мало удовольствия.

Схема регенератора

Первым делом конечно же приведу принципиальную схему радиоприемника регенератора, а также расскажу о ее основных частях.

Ниже приведена схема батарейного регенеративного приемника, основой для которой послужила схема из старенькой брошюры: Ф.И. Тарасов - "Одноламповый батарейный приемник", МРБ, выпуск 10, 1949-й год.

Примечание: схему рисовал в программе SPlan 7.

Как видно из рисунка, принципиальная схема вовсе не сложна. Она построена всего лишь на одной радиолампе 2К2М (пентод с пятью выводами на цоколе и одним на баллоне).

Входной контур приемника состоит из катушек L1, L2 и конденсатора переменной емкости C2. Катушки L3, L4 служат для осуществления обратной связи в нашем радиоприемнике-регенераторе.

Переменный конденсатор С5 отвечает за регулировку глубины регенерации. При эксплуатации может случиться разное (например случайно замкнули пластины С5), потому чтобы исключить проблему короткого замыкания данного конденсатора в цепь обратной связи добавлен еще конденсатор относительно большой емкости - С3.

Переменный резистор R3 служит для регулировки тока, проходящего через нить накала лампы Л1. Для возможности наблюдения за уровнем тока накала этой лампы я ввел в схему стрелочный индикатор, включенный через резистор R5.

Таким образом, индикатор будет отображать уровень падения напряжения на переменном резисторе и тем самым показывать примерный уровень тока через нить накала радиолампы.

На схеме индикатор включен с особенностью: минимальное отклонение стрелки будет показывать наибольший ток накала нити лампы Л1, а максимальное отклонение - минимальный ток.

Почему я сделал такой выбор? - все дело в используемом мною индикаторе, увидите его в следующем разделе.

Вам скорее всего понадобится использовать стрелочный индикатор в режиме "отклонение стрелки правее - больше ток накала нити лампы, а отклонение левее - меньше ток", то следует немного изменить схему включения: цепочку с индикатором и резистором R5 нужно подключить параллельно нити накала лампы - к выводам 2 и 7 Л1.

В этом случае сопротивление резистора R5 нужно будет также подобрать экспериментально, но изначально установите побольше (например 10К), чтобы не спалить катушку стрелочного индикатора.

Светодиод LED1 я включил в схему для индикации подачи питания на приемник, а также для подсветки шкалы стрелочного индикатора.

Для прослушивания радиопередач и работы такой схемы нужны высокоомные наушники, то есть телефоны с общим сопротивлением катушек не менее 2-3 кОм (2000 - 3000 Ом).

Также можно использовать и низкоомные наушники (например на 16 Ом или 32 Ома), но их придется подключать через согласующий трансформатор, первичная обмотка которого имеет сопротивление примерно 2-3К.

Переключатель S1 служит для переключения диапазонов, у нас их всего два:

1. СВ (средние волны) или MW (Middle Waves);
2. ДВ (длинные волны) или LW (Long Waves).

В замкнутом состоянии контактов S1 прием ведется в диапазоне средних волна, а при разомкнутом - на длинных волнах.

Переключатель S2 служит для включения питания, с помощью его подается питание одновременно на нить накала и на анод (через нагрузку R2 и T1) лампы Л1, поэтому он сдвоенный (две группы контактов).

Детали радиоприемника

Итак, начнем собирать детали и компоненты для нашего радиоприемника. Ниже представлено фото большинства из всего что требуется, даже с запасом.

Для увеличения фото просто кликните по нему - оно должно открыться в новом окне браузера.

Некоторые детали (КПЕ, конденсаторы, гнезда для ламп) были извлечены из старой не рабочей радиоаппаратуры, часть компонентов была также взята из старых запасов.

Кое что пришлось также прикупить - это батарейки, провод ПЭЛШО.

Конденсаторы, резисторы, выключатели

Конденсаторы - все керамические или пленочные неполярные, электролитических конденсаторов в схеме НЕТ. Если нет нужного номинала, то можно использовать несколько конденсаторов, подключив их соответствующим образом и просчитав необходимую результирующую емкость.

Помним что: при параллельном включении конденсаторов их емкости суммируются.

Например, нам нужна емкость 100 пикофарад (пФ) - ее можно получить включив параллельно два конденсатора по 50 пФ. Также, для получения приблизительно тех же 100 пФ, можно соединить параллельно два конденсатора с разной емкостью, например: 82 пФ + 20 пФ.

Небольшой разброс в номиналах конденсаторов (в районе 10-20%) для данной схемы вполне допустим.

Конденсаторы переменной емкости (КПЕ) можно извлечь из старых радиоприемников. На фото выше были изображены два таких конденсатора с воздушными диэлектриками.

Важно: при подключении КПЕ к другим компонентам схемы их нужно припаивать так, чтобы металлический корпус конденсаторного блока был соединен с минусом на схеме (общим). Во всех односекционных и многосекционных КПЕ один из выводов является их корпусом - это такая конструктивная особенность механики этого устройства.

Учитывая выше сказанное, переменный конденсатор С5 должен быть включен по схеме так, чтобы его нижний вывод был подключен к его корпусу. Такое включение нужно для того чтобы предотвратить влияние рук на схему при настройке любым из КПЕ (у нас в схеме их два).

Переменный резистор R3 можно использовать любой, мощностью не ниже 1 Ватт и сопротивлением 20-50 Ом.

Остальные резисторы - мощностью от 0,125 Вт и выше, какие уже найдутся. Если нет точного номинала для нужного резистора, то необходимое сопротивление можно также получить из нескольких резисторов.

Помним что: при последовательном включении резисторов их сопротивления суммируются.

Например, нужен резистор R1 с сопротивлением 1 МОм (1000 кОм, 1000 000 Ом), его можно собрать включив последовательно три резистора: 470 кОм + 470 кОм + 60 кОм.

Небольшой разброс в номиналах резисторов в этой схеме также допустим - это порядка 20%.

Переключатели - используйте те которые есть в наличии. В моем случае для переключения диапазонов использован микро-тумблер МТ-1 (одна группа контактов), а для управления питанием приемника - МТ-3 (две группы контактов).

Стрелочный индикатор

Стрелочный индикатор - любой, от старого магнитофона или радиолы, где они используются для индикации уровня сигнала при воспроизведении и записи звуковых сигналов.

Также сгодится для этой роли миллиамперметр или микроамперметр. В этом случае придется подобрать экспериментально сопротивление R5 для ограничения тока в цепи индикатора.

Мне же попался достаточно симпатичный индикатор от старого не рабочего магнитофона "GRUNDIG". Этот стрелочный прибор показывал уровень заряда батареи, на шкале есть еще и надпись "BATT CONTR".

Я же буду воспринимать эту надпись в приемнике как сокращение от "BATTLE CONTOL" (контроль боя, мы же будем ловить станции, бороться за их громкость звучания).

В моем случае, как я уже описывал в разделе о принципиальной схеме приемника, индикатор будет показывать значение тока нити накала лампы немного в необычном режиме: чем стрелка левее - тем больше ток через нить накала, а чем правее - тем меньше.

Вот как это будет выглядеть и почему так:

Возможно получится не совсем логично что вращение ручки резистора за часовой стрелкой будет отклонять стрелку влево - но так и задумано, поскольку красная полоска на шкале будет обозначать более "теплый" режим работы лампы!

Для наладки работы стрелочного индикатора возможно придется подобрать сопротивление резистора R5, чтобы при регулировке тока накала радиолампы резистором R3 можно было удобно наблюдать изменения позиции стрелки на шкале.

Поэтому я собрал временную и экспериментальную схему индикации и выполнил подбор резистора R, включив вместо него переменный резистор (для подбора сопротивления).

Также в разрыв цепи питания нити накал лампы я включил мультиметр в режиме измерения тока (до 200 мА).

Вращая ручку маленького подстроечного резистора я нашел положение, при котором вращение ручки регулятора тока (большой переменный резистор) равномерно покрывало всю шкалу стрелочного индикатора, позволяя превышать номинальный ток нити накала 60 мА для 2К2М (красная полосочка на шкале).

В процессе своей работы батарея из двух элементов А332 (R10) будет терять свою емкость, напряжение будет снижаться и получаемый на нити накала ток также будет падать.

Поэтому некоторый запас по току и его индикация здесь будет очень к стати. При этом такая доработка добавляет приемнику оригинальности и привлекательности.

Светодиод

Светодиод подсветки и индикации питания LED1 - любой, какой вам понравится, главное подобрать сопротивление резистора R6 чтобы он хорошо светился и не потреблял очень много тока.

В моем случае светодиод потребляет порядка 10 мА и светит вполне достаточно, этого хватает для индикации и подсветки шкалы стрелочного индикатора.

Если применить сверхъяркий светодиод, то может оказаться достаточным и ток всего лишь в несколько миллиампер!

Радиолампа

Радиолампа - основа данного радиоприемника!

На фото ниже показана радиолампа 2К2М. Внутри нее и будет происходить вся магия по управлению и трансформации электронов испускаемых нитью накала.

Выдутая фигурная форма стеклянного металлизированного баллона с колпачком-контактом, золотистая покраска, разъем старого формата - выглядит необычно и немного даже таинственно.

Как оказало, это уже достаточно редкий экземпляр - на базаре еще возможно у кого-то есть в наличии или же можно найти в старой военной радиоаппаратуре (радиостанциях, радиоприемниках, радиопередатчиках).

У меня оказалось в наличии 2 штучки, этого вполне хватит для экспериментов, если потом понадобится еще - думаю что смогу раздобыть, чего и вам желаю.

Из особенностей следует отметить что управляющая сетка радиолампы выведена на верхний колпачок (это не анод, как с первого взгляда может показаться), остальные 5 выводов расположены на цоколе, три вывода не используются вообще.

Лампа сохраняет свою работоспособность при напряжении нити накала меньше чем 1,5В.

Номинальные характеристики лампы 2К2М сведены в табличку:

Название параметра	Значение
Напряжение накала	2 В
Ток накала	60 мА
Напряжение анода	120 В
Напряжение второй сетки	70 В
Напряжение смещения на 1-й сетке	-0,5 В
Ток анода	1,9 мА
Ток в цепи второй сетки	0,55 мА
Ток эмиссии	> 8 мА
Крутизна характеристики	0,95 мА/В
Внутреннее сопротивление	1 Мом
Входная ёмкость	5,2 пФ
Выходная ёмкость	8пФ
Проходная ёмкость	< 0,02 пФ
Срок службы лампы	500 часов
Размеры корпуса	30х80 мм
Масса	40 г.

Максимальные значения некоторых параметров:

• Напряжение анода - 160В;
• Мощность на аноде лампы - 500 мВт (0,5 Вт).

Как видим, номинальное напряжение питания нити накала составляет 2В, а номинальный ток - 60 мА. При напряжении 1,5В через нить накала протекает ток порядка 50мА, это не много.

Цоколевка радиолампы 2К2М приведена ниже:

Для установки лампы нужно найти подходящее гнездо. Проще всего взять с собой такую лампу и прогуляться по базару - поспрашивать среди "барахольщиков".

В старых ламповых телевизорах такие гнезда используются для соединения блоков, и в одном ламповом телевизоре их может насчитываться от двух то десяти.

Если нет гнезда то можно придумать свое крепление, основанное на контактных пружинках из проволоки. Лампа 2К2М вообще не нагревается, поэтому не следует бояться что что-то поддастся перегреву или тем более будет плавиться. 2К2М - это теплый-холодный радиоэлектронный компонент )).

В моем случае гнездо было извлечено из старого лампового телевизора, части которого валялись без дела в куче электронного хлама.

Высокоомные наушники

Дааа... вот это задача! Очень непросто сейчас найти наушники типа ТОН-2 или другие с сопротивлением каждого капсюля порядка 1600 Ом.

У меня в наличии были только армейские наушники с сопротивлением каждой из обмоток капсюля по 50 Ом - такие не подходят для данного радиоприемника.

Вы возможно спросите: а можно ж ведь последовательно включить резистор 2000 Ом и проблема решена? - можно, но практически вся полезная мощность будет теряться на этом резисторе, а в наушниках мы фактически можем ничего и не услышать.

Решил я снова прогуляться по базару и поспрашивать есть ли такое добро. Честно говоря был удивлен, оказывается такие телефоны спрашивали уже много людей и почти все запасы у барахольщиков уже исчерпаны.

Но все же мне повезло найти 3 капсюля по 1600 Ом и я взялся за переделку тех наушников от армейской радиостанции, которые были у меня в наличии.

Подготовив проводники и изоляционные термоусадки (трубочки которые при нагревании сужаются и плотно обтягивают проводники и т.п.) я принялся за переделку наушников.

Контакт должен быть хорошим, от этого зависит и качество работы и громкость при приеме радиостанций в нашем радиоприемнике. Поэтому все проводники перед креплением к телефонному капсюлю необходимо тщательно залудить в припое.

После лужения они были изогнуты в колечко (для прижимного винта) и в точке смыкания спаяны.

Примерно так это выглядит:

Теперь осталось собрать все капсюли в оправу и соединить их между собою последовательно:

Припаял штекера, прозвонил тестером (наличие щелчков в капсюлях при проверке) - высокоомные наушники готовы!

Катушки индуктивности

Следующим по важности компонентом нашего регенератора является катушка индуктивности. Изготавливать ее нужно самостоятельно, готовую такую нигде не найти.

Все 4 обмотки размещены на едином цилиндрическом каркасе, который мы будем склеивать из бумаги и картона.

Для намотки нам понадобится тонкий медный эмалированный провод диаметром ∅ 0,15 мм (для контурных катушек L1, L2) и провод диаметром ∅ 0,1 мм (для катушек обратной связи L3, L4).

Купить такой провод можно на базаре, поспрашивать в радио-магазине или же заказать через интернет.

Также провод можно отмотать из каких-то трансформаторов, катушек, которые можно найти в старой радиоаппаратуре. Не отчаивайтесь если не нашли провод точно такого диаметра как указано выше - провод может быть использован немного тоньше или толще.

Небольшое отклонение здесь допустимо, главное не переборщить, а то витки могут не уместиться на каркасе да и параметры контура будут уже не те которые нам нужно.

Если у вас есть провод, но вы не знаете какого он диаметра, то вот вам простой способ измерить диаметр провода обычной линейкой:

1. Отрезаем проводник длиной порядка 50 см, аккуратно обжигаем его, чтобы убрать с его поверхности изолирующую эмаль;
2. Наматываем на карандаш 30 витков провода "виток к витку";
3. Измеряем длину получившейся намотки линейкой;
4. Делим полученную длину (в миллиметрах, "мм") на число 30 - в результате получаем диаметр провода в "мм".

Все просто! Чем больше витков вы намотаете - тем выше будет точность измерения.

Провод диаметром ∅ 0,15 мм у меня был в наличии из старых запасов, а вот ∅ 0,1 мм - пришлось поискать.

Позже, покупая на базаре батарейки к этому приемнику, я зашел к барахольщикам и там купил катушку с проводом "ПЭЛШО" (на фото это провод в синей тканевой изоляции) как раз нужного мне диаметра за символические два доллара.

Намоточные данные катушек:

• L1 - 110 витков провода ∅ 0,15 мм, наматывается плотно виток к витку в один слой;
• L2 - 260 витков провода ∅ 0,15 мм, намотка ведется в двух секциях по 130 витков в каждой. Эта катушка наматывается внавал, то есть без соблюдения порядка расположения витков;
• L3 - 60 витков провода ∅ 0,1 мм, намотка плотно виток к витку и в один слой;
• L4 - 80 витков провода ∅ 0,1 мм, намотку производим в навал. так же как и катушку L2 только в отдельной одной секции.

Конструкция катушки индуктивности приведена ниже. Очень внимательно просмотрите и примите к вниманию примечания.

Первым делом займемся изготовление каркаса для катушки. Для этого нам понадобится несколько листов обычной бумаги формата А4. В качестве оправки для каркаса находим любой цилиндр диаметром порядка 15 мм - это может быть к примеру флакон из под туши (можно одолжить у девушки).

На фото ниже изображена трубка диаметром 30мм (нам не подходит), флакончик диаметром 15мм (то что надо), каркас из под кассовой ленты диаметром 10мм (не подходит).

Теперь, чтобы не запачкать рабочий стол клеем, расстилаем на него уже не нужную газету. Обматываем тюбик-каркас листиком бумаги и чтобы ее зафиксировать - на краях скручиваем.

Этот первый лист нужен для того чтобы будущий каркас не приклеился к флакону и после изготовления удалось без проблем извлечь флакон.

Дальше нарезаем несколько полосок бумаги примерно одинаковой ширины и начинаем их наклеивать в трубочку, предварительно промазав небольшим слоем клея ПВА.

Клеим бумагу примерно в три-четыре слоя, наматывая на верх, чтобы суммарный диаметр каркаса получился примерно 20 мм и после высыхания имел достаточную прочность.

Оставляем конструкцию сохнуть в таком виде (не вынимая оправку - в моем случае тюбик из под туши) на ночь, утром можно извлечь оправку из каркаса и обрезать лишние куски бумаги.

Теперь пришло время изготовить щечки для катушки - их у нас будет 4 штучки. Они представляют собою кольца из плотного картона толщиной 2мм, которые расположены на дистанции 3 мм одна от другой.

Картон можно взять из обложки любой ненужной книги - по толщине как раз будет где-то 2 мм.

Готовим циркуль и ножницы для нарезки картона. Отлично подойдут маникюрные ножницы, поскольку они прочные и маленькие, а также обладают хорошей остротой.

Рисуем на картоне с помощью циркуля кольцо диаметром 40 мм, а внутри его - кольцо диаметром 20 мм. Вырезаем сначала кольцо большого диаметра (внешнее), а потом из круга что получился кольцо меньшего диаметра (внутреннее) - получится бублик. :) Таких "бубликов" вырезаем 4 штуки.

Теперь одеваем колечки на каркас и размещаем их исходя из схемы катушки, которая была приведена выше. Промазываем колечки возле основы каркаса в несколько слоев клеем ПВА и даем этому всему хорошенько высохнуть.

Каркас готов, теперь можем переходить к намотке обмоток из провода. Внимательно рассмотрите схему намотки катушек что изображена выше, не забывайте что катушки L1 и L2 мотаются проводом в одну сторону, а L3 и L4 нужно мотать в противоположную сторону!

Начав мотать любую из катушек отмечаем ее начальный проводник. Для отметки можете использовать маленькие кусочки бумаги с отметками и надписями, а можно кусочки изоленты - как вам будет удобнее.

Кончики катушек L2 и L4 крепим к щечкам - немного их надрезав укладываем проводник аккуратно в этот разрез. Для катушек L1 и L3 начальные и конечные проводники крепим при помощи нитей.

Вот что у меня получилось:

Как закрепить такую катушку? - можно ее просто приклеить основой к шасси, сделать отверстия и примотать нитью, а можно вырезать крепление из фанеры и немного разделить по кругу основу каркаса с помощью ножниц.

Вот реализация последней идеи:

Катушка готова!

Теперь двумя винтиками ее можно удобно прикрутить к шасси радиоприемника.

Элементы питания радиоприемника

Для питания данного регенеративного радиоприемника понадобится:

• 2 элемента типа С (А322, R10) по 1,5 Вольта (3В) - для нити накала радиолампы;
• 5 батарей типа КРОНА (КОРУНД) 9В (примерно 45-50В) - для питания анода лампы.

Примите во внимание то, как расположены, а вернее уже соединены батареи типа КРОНА на фото. На правой и левых клеммах уже есть 50В! В таком вертикальном виде я и буду крепить элементы питания чтобы сэкономить место в корпусе радиоприемника.

Я покупал не дорогие батарейки на 9В менее чем по 1 доллару за штучку. Элементы типа С (А322, R10) стоят подороже, но их нам нужно только 2 шт.

Шасси лампового радиоприемника

Шасси сразу было решено делать из дерева, а весь монтаж будет навесным, с использованием разных вспомогательных стоечек с контактами.

Была найдена небольшая дубовая досочка, которая в последствии прогонки через рейсмусовый станок стала гладкой и ровной по толщине. Из нее и было вырезано днище для будущего радиоприемника.

Для того чтобы определиться с размеры днища было приблизительно оценено размещение основных узлов радиоприемника на листе бумаги.

Итак, на листе бумаги размещаем оба КПЕ так, как они должны быть установлены. То же самое делаем с переменным резистором, батарей питания, катушкой индуктивности и радиолампой в панельке (гнезде).

Сразу нужно учесть такой нюанс: желательно как можно дальше разнести детали входного контура от батарей и других оконечных компонентов схемы. Это поможет избежать самовозбуждения и разных паразитных наводок в регенеративном радиоприемнике.

Размеры нижней пластины у меня получились 135 х 210 мм. Исходя из размеров деталей, которые у меня есть в наличии, на ней удастся разместить это все удобно и достаточно плотно.

Очередная задачка - нужно как-то наметить отверстия на деревянной основе, где мы будем крепить КПЕ. Поскольку эти отверстия с резьбой для крепления снизу, то нужно на доску нанести разметку по которой и будем сверлить сквозные отверстия.

Чтобы решить такую задачу я предлагаю следующий алгоритм:

1. Берем лист бумаги и прикладываем его снизу к КПЕ, проглаживаем и немного оборачиваем бумагой по краям корпуса;
2. Карандашом на этой бумаге обрисовываем все отверстия и обводим по краям корпус КПЕ;
3. Вырезаем получившийся трафарет из бумаги и прикладываем к деревянному шасси;
4. Намечаем по трафарету где нужны отверстия и сверлим их дрелью.

Вот такое простое решение для подобной задачи я уже использовал не раз, например для крепления охлаждающего радиатора в статье про доработку системы охлаждения лабораторного блока питания.

.

Для того чтобы шасси приемника не царапало поверхность (например лакированный стол), на которой он будет установлен, было принято решение прикрепить снизу резиновые "ножки":

С креплением гнезда для радиолампы я придумал интересное решение - использовал четыре небольшие шайбы из диэлектрика с контактами по бокам.

Вы же можете придумать свой способ крепления исходя из того что у вас есть в наличии.

Исходя из наибольшего по высоте компонента в схеме была прикинута высота будущей передней панели для приемника. Ее высота  получилась примерно 80 мм и изготовлена она также из дубовой доски путем обработки на рейсмусном станке. Я преднамеренно сделал ее немного ниже высоты радиолампы и катушки - так будет красивее.

Теперь, имея на руках переднюю панель, стоит подумать о том как же ее можно закрепить. В данном случае мне это удалось сделать с помощью трех винтов: один крепится к КПЕ, а два другие - к уголкам, которые прикручены к нижней части приемника (к основе).

Пришло время сверлить отверстия в передней панели под ручки, переключатели и остальные элементы управления. Тут понадобится дрель, а также может пригодиться лобзик по дереву.

Размечаем отверстия карандашом, внутри сверлим дрелью отверстие в которое потом пропускаем пилку лобзика, зажимаем пилу и вырезаем полностью нужное отверстие.

С креплением резистора тоже нет проблем - думал вырезать из бляхи уголок и прикрутить его к шасси двумя винтами, но позже нашел гуже отовый уголок, который прекрасно подошел.

Прикрепив все на свои места уже можно наблюдать картину с промежуточным результатом, пофантазировать себе как все это заработает...

Теперь пришло время разобраться с тем как крепить батареи питания.

Думал взять какие-то отсеки из ненужной радиоаппаратуры для установки элементов типа С (1,5В) но по габаритам эти боксы очень громоздкие, да и не аутентично как-то получится.

Решил крепить их прямо к дереву, сделав в нижнем шасси пазы под основу (круг) батареи, а сверху элементы будут прижаты контактными стойками. Получится просто и красиво.

Блок с батарейками КРОНА (5 штук) также будет погружен нижней частью на несколько миллиметров в проделанную в деревянном шасси канавку шасси. Сверху я прижму его с двух сторон канатами на пружинках.

Принялся фрезером вырезать канавки под батареи. Можно обойтись конечно и простым хорошо наточенным ножом или скальпелем, инутрументом для резьбы по дереву, но если есть фрезер то задача будет решена намного быстрее и пальцы останутся целее.

Сзади приемника прикрепил набор из клем для подключения антенны, заземления, детектора и телефонов (на случай работы в режиме детекторного приемника без радиолампы).

Для удобства выполнения работ передняя панель была откручена, также временно убрал и некоторые компоненты, которые могут мешать (и которые можно повредить).

В канавках (под батареи на 1,5В) снизу и по середине были просверлены отверстия для контактов, туда помещены контакты в виде четырех усиков из луженного провода - для соединения со схемой будет достаточно.

Итак, все готова к распайке всех компонентов схемы, хотя нет... передняя панель вовсе голая и без какой либо информации что и где на ней расположено и за что отвечает - беремся исправлять!

Не лишним будет нанести надписи и разметку шкалы для каждого КПЕ, также можно подписать что-то от себя. Думал сделать карандашом и фломастером но вспомнил что в наличии есть выжигатель по дереву - его и используем для этого дела.

Немного времени на творчество, дыма... и все надписи готовы.

Теперь осталось все распаять, внимательно проверить правильность соединений после пайки, чтобы нигде не было ошибок и лишних замыканий.

Для соединений был использован эмалированный провод диаметром ∅ 0,8 мм. Перед пайкой были отмерены нужные кусочки, потом кончики проводников изгибались и зачищались. Дальше каждый из них залуживался в припое и устанавливался на свое место в конструкции.

Большинство деталей крепились к контактам уже установленных элементов - переключатели, КПЕ, гнездо радиолампы, клеммы и т.п.

Вот как выглядит все в готовом виде сверху (для увеличения картинки - клик по ней):

Вид на регенеративный радиоприемник сзади (клик по картинке - увеличение):

Вид спереди на готовое устройство:

Антенна и заземление

В качестве антенны вполне может подойти кусок медного провода диаметром ∅ 1-2 мм и длиной 5-20 метров (для СВ-ДВ желательно еще больше), подвешенный на высоте 2-х и более метров.

Как заземление можно использовать трубу отопления в доме или же закопать в землю несколько металлических прутов на глубину около метра, соединив их между собой.

Работа с радиоприемником

После подключения к приемнику провода от антенны и заземления подсоединяем наушники и включаем питание.

Переключатель диапазонов ставим в предпочитаемое полоожение. На СВ у меня получается словить больше станций чем на ДВ, причем станций много только в вечернее время, днем же их совсем не много.

В городской местности удастся поймать еще и массу различных сигналов-помех от работы различных бытовых и промышленных устройств.

Если схема собрана верно, то никакого налаживания радиоприемник фактически и не требует, он начинает работать сразу же через несколько секунд после включения питания (время нужно на разогрев нити накала радиолампы).

При приеме радиостанций, которые находятся вблизи, медленно вращают ручку настройки приемника до положения когда громкость приема максимальная.

Теперь, вращая ручку КПЕ обратной связи, устанавливаем нужную громкость, но так чтобы не довести приемник до генерации (в наушниках слышится свист с меняющейся тональностью при вращении ручки КПЕ). Потом снова крутим ручку КПЕ настройки и добиваемся наилучшего качества звучания радиостанции.

Принимая сигналы дальних радиостанций производим настройку ручкой КПЕ обратной связи, чтобы прием велся на пороге появления генерации. При таких условиях приемник выполняет наибольшее усиление сигнала.

Сейчас расскажу как это сделать.

Вращаем ручку обратной связи до появления в телефонах характерного щелчка и шума, потом вращая ручку настройки ищем радиостанции.

Работу радиостанций будет слышно с сопровождением свиста высокого тона, далее по мере вращения ручки настройки этот свист будет то затухать, то усиливаться - нам нужно выбрать среднее положение где хорошо слышно радиостанцию.

После этого ручку обратной связи крутим до того положения, когда "свиста" уже не слышно и приемник не производит собственных колебаний. В завершение делаем ручкой настройки "донастройку" на радиостанцию для лучшего приема.

Если не убрать сильную обратную связь то приемник начинает излучать в антенну свои колебания, что может создать помехи другим радиослушателям, приемник превращается в радиопередатчик!

Заключение

Статья получилась достаточно большая. На этом данное радио-ламповое путешествие закончено.

Надеюсь вам было интересно и даже если вы не будете собирать такой радиоприемник, то вы извлекли для себя из всего этого что-то полезное.

Если статья оказалась полезной - помочь проекту можно тут: → 👍 ПОМОЩЬ, 🎁 DONATE