Категории публикаций
Подписка на рассылку по Email
новости (подписчиков: 3)
комментарии (подписчиков: 2)

Отменить подписку
Популярные публикации
Интересный опрос
Вы собирали ламповый радиоприемник?

Да, и он прекрасно работает
Да, но он не заработал
Нет, планирую собрать
Нет, не планирую собирать
Поблагодарить автора
donate
1B4ZZ2PXUd9E7AqEB82AqFnkpk2bt5hQG7

Изготовление и схема блока питания для усилителя Phoenix P-400

Размещено в категории: Радиоэлектроника

тороидальные трансформаторыИзготовление хорошего источника питания для усилителя мощности (УНЧ) или другого высококачественного электронного устройства - очень ответственная и, часто, не очень легкая задача. От хорошего питания зависит качество и стабильность работы всего устройства. В данной публикации буду вести речь о изготовлении мощного и высококачественного трансформаторного блока питания для своего усилителя Phoenix P-400 (4 канала по 100 Ватт). Безусловно такой блок питания, или же его часть, можно использовать и для практически любого УНЧ, так что думаю статья будет интересна и полезна многим радиолюбителям...

Сначала проектирования мне нужно было определится с типом источника питания: "импульсный" или "трансформаторный" ? - у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. У импульсных источников питания небольшие габариты и большая отдаваемая мощность в нагрузку, да вот только изготовление их может для многих оказаться нелегким делом. Блок питания на основе трансформатора и выпрямителя с фильтрами, стабилизаторами - более легок в изготовлении и наладке но имеет габариты побольше, безопасен (не приходится иметь дело с 220В ). Взвесив все я остановился на последнем варианте - буду делать трансформаторный блок питания.

Расчет мощности трансформатора

Первым делом подбираем трансформатор и просчитываем нужную мощность. Для примера я прикинул приблизительную потребляемую мощность разных частей и блоков своего усилителя и вот что получилось:

4-х канальный усилитель мощности:        4 *  25В * 4А = 400Ватт
4 индикатора выходной мощности           4 *  12В * 0.15А = 7,2Ватт
2 блока защиты от перегрузок                 2 *  22В * 0.2А = 8,8Ватт
Блок термозащиты + 5 вентиляторов       1 *  12В * 0.2А + 5 * 12В * 0.15А =  11,4Ватт
4 Индикатора температур                       4 *  5В * 0.06А = 1,2Ватт

Просуммируем полученные цифры:        400 + 7,2 + 8,8 + 11,4 + 1,2 = 428Ватт


Трансформатора на 400-500 Ватт мощности должно хватить, но если с запасом взять(x1.5) то 600-700Ватт самое оно. ) Ну а теперь главный вопрос, который так волнует каждого радиолюбителя, сталкивающегося с изготовлением мощного ИП с разными напряжениями: А где мне взять трансформатор на такую мощность и с нужными напряжениями? - вариантов ответа несколько:

  • заказать намотку трансформатора с нужными параметрами (встречал в интернете сайты где можно заказать себе изготовление нужного трансформатора - стоит не дешево);
  • найти подходящее железо для трансформатора и намотать самому обмотки на нужноые напряжения (в крайнем случае можно, например, перемотать готовый трансформатор от старого телевизора);
  • найти/купить уже полностью готовый трансформатор с нужными параметрами(такой вариант встречается, к сожалению не часто).

На момент изготовления своего усилителя мне подходил только 2-й вариант.

Теперь нужно определиться с типом железа для для будущего трансформатора, оно бывает из Ш-образных пластин или тороидальное(тороид из железной ленты). Трансформаторы на тороидальном железе в сравнении с трансформаторами на броневых сердечниках из Ш-образных пластин имеют меньший вес и габариты. Также торы отличаются лучшими условиями охлаждения обмоток и повышенным КПД, при равномерном распределении обмоток по периметру тороидального сердечника практически отсутствует поле рассеяния и в большинстве случаев отпадает необходимость в экранировании трансформаторов.

Так как отец подарил мне из своих старых запасов тороидальное железо с уже намотанной первичной обмоткой то мне оставалось только намотать вторичные обмотки с нужными напряжениями и токами. Первичная обмотка состоит примерно из 800 витков проводом ПЭЛШО 0.8, причем вся обмотка залита парафином (для лучшей теплопередачи и чтобы при нагрузке транс не гудел).

Прикинув сечение железа трансформатора(измерил линейкой высоту и толщину кольца без обмотки) и проведя расчеты я определил какую мощность можно выкачать из этого трансформатора - примерно 450 Ватт. Впринципе достаточно для моих нужд, потом испытания усилителя показали что с питанем все ок.

На рассчетах я останавливаться сильно не буду, поделюсь только информацией как рассчитать тороидальный трансформатор.

Подборка статей по расчетам тороидальных трансформаторов: Скачать(1Мб)

Расчет напряжений вторичных обмоток

Прежде чем приступить к намотке вторичных обмоток трансформатора мне нужно было рассчитать напряжение на которое нужна каждая из обмоток. Здесь действует простое правило для выпрямителей с конденсаторами (трансформатор-диодный мост-электролитические конденсаторы): после выпрямления переменного напряжения и конденсаторов полученное постоянное напряжение будет, примерно, в 1,3-1,4 раза больше поданного переменного.

Для примера, мне для усилителя нужно питание 35 Вольт постоянного напряжения, поэтому вторичная обмотка(переменного напряжения) должна быть на:

35/1.4 = 25 (Вольт).

Вот такая вот математика, по такому принципу просчитываем напряжения для всех нужных вторичных обмоток.

Намотка вторичных обмоток трансформатора

Оптимальный вариант это все вторичные обмотки мотать самому и на каждое напряжение по отдельной вторичной обмотке(питание унч и стабилизаторы для других блоков усилителя), но если это вызывает сложности то можно сделать проще - повесить на одну из линий питания усилителя мощности все или часть стабилизаторов, в принципе вариант неплох но я не стал его использовать, так как мне не трудно домотать пару десятков витков для отдельных вторычных обмоток с напряжением.

Для намотки обмоток трансформатора нам необходимо изготовить челнок из дерева или текстолита(смотри рисунок ниже), подготовить провод и изоляционные материалы ну и свое терпение. ) При намотке вручную следует пользоваться проводами ПЭЛШО, ПЭШО. В крайнем случае можно применить провод ПЭВ-2. В качестве межобмоточной и внешней изоляции пригодны фторопластовая пленка ПЭТФ толщиной 0,01-0,02 мм, лакоткань ЛШСС толщиной 0,06-0,12 мм или батистовая лента, я же использовал фторопластовую пленку.

челнок для намотки катушек

Для вторичных обмоток я использовал провод сечением: 1,5мм -  для обмоток УМЗЧ(4 обмотки)  и 0.6мм для остальных. Первичная обмотка содержит 800 витков (как я раньше уже упоминал) , а число витков для вторичных обмоток я подбирал экспериментальным способом. Делал я так потому чтобы исключить вероятность небольшой погрешности при расчетах, хотелось экспериментально попробовать и удостовериться что намотав нужное число витков я получу нужное напряжение.

Расчет числа витков когда уже намотана первичная обмотка трансформатора:  мотаем 20 витков и измеряем напряжение на их, потом делим нужное напряжение на полученное значение, умножаем на 20 - получаем количество витков для вторичной обмотки.

Например:

  • Намотали 20 витков, напряжение на  после измерения = 5В.
  • Нам же нужно 36В - узнаем сколько раз по 20 витков нам нужно намотать = 36В / 5В = 7,2 раза
  • Считаем количество витков = 7,2 раза * 20 = 144 витка.

Расчет длинны провода: зная количество витков мотаем 20 витков провода и измеряем его длину, делим количество витков на 20 и умножаем на полученое число длинны - получаем длину провода необходимую для обмотки.

Например:

  • Намотав 20 витков длина провода = 1,3 Метра.
  • Нам нужно 100 витков провода. Узнаем сколько раз по 1,3 Метра нужно намотать = 100 / 20 = 5 раз.
  • Вычисляем количество провода = 5 раз * 1,3 Метра = 6,5 Метра провода.

На всякий случай приплюсовуем к длине два-три метра, так как при намотке в несколько слоев диаметр каркаса увеличивается, соответственно и провода нужно будет немножко больше. Данную процедуру нужно проводить при намотке каждой отдельной обмотки так как при следующем слое намотанного провода увеличивается длинна витка плюс еще изоляция между обмотками, поэтому не ленимся и рассчитываем )

Зная длину провода для обмотки мотаем его на челнок. Для намотки каждых двух обмоток по 25 Вольт(всего 4 обмотки) на челнок укладываем витки сразу в два провода, так в два раза быстрее, как ни странно )) После намотки в два провода главное потом не забыть правильно соединить обмотки: конец первой обмотки соединяем с началом второй. Таким образом мотаем все вторичные обмотки, изолируя их между собой слоем диэлектрика(в моем случае фторопластовая лента).

Включив интересный документальный фильм, чтобы можно было слушать что нибудь интересное и не умереть от монотонности процесса намотки обмоток трансформатора, я приступил к работе. Вот что у меня получилось в итоге после нескольких часов такого веселого времяпровождения:

трансформатор

 

Схема блока питания и стабилизаторов напряжения

Ну а теперь я приведу схему выпрямителей блока питания, откуда и какие напряжения я получаю:

схема источника питания

Из схемы понятно что для усилителей низкой частоты используются два двуполярных выпрямителя, которые питаются каждый от своих обмоток трансформатора. Другие напряжения(12В, 14В, 22В, 5В) берутся также от отдельно намотанных обмоток и кроме выпрямителей содержат еще и стабилизаторы напряжения.

На схеме видно 3 типа стабилизаторов( ниже будут приведены их подробные схемы):

  • STAB - ето простой стабилизатор на базе одной интегральной микросхемы из серии КРЕН, рассчитанный на ток отдаваемый в нагрузку не более 1А.
  • STAB+REG - ето тот же стабилизатор но с возможностью плавной регулировки напряжения на выходе.
  • STAB+POW - ето более мощный вариант стабилизатора выполненный на микросхеме и мощном транзисторе, максимальный ток отдаваемый в нагрузку 2-3А.

Блок питания, с перспективой на будущее, я делал на такие напряжения:

  • 4 х 36В - усилители мощности (две платки, каждая содержит 2 канала УНЧ по 100 Ватт).
  • 1 х 22В - блоки защиты акустических систем.
  • 3 х 12В - электронные регуляторы громкости, стереопроцессоры, индикаторы выходной мощности, термозащита+вентиляторы, подсветка.
  • 1 х 14В - электронные регуляторы тембра.
  • 1 х 5В - индикаторы температуры, микроконтроллер, схема управления.


Схемы выпрямителей для УМЗЧ идентичны, потому для экономии места второй модуль А1.2 я нарисовал без изображения схемы соединения деталей. Выпрямители А2.1 и А2.2 также идентичны кроме используемых для них типов схем стабилизаторов, что четко отображено справа в А2.2.

На диодах D1 - D4 собран мощный диодный мост. Так как каждый из диодов КД213 рассчитан на максимальный прямой ток 10А то нет надобности беспокоиться что они сгорят или перегреются, я даже не устанавливал их на теплоотводы. D5 - диодный мост, например КЦ405 или другой на ток не менее 2-3А, я же собрал его из 4х мощных диодов.  Конденсаторы С1 - С4 исполняют роль фильтров и "режут" проскакивающие высокочастотные помехи,  С7,С8 - тоже выступают как фильтры но для помех на более низких частотах.

Сглаживающие конденсаторы С5, С6 - брал импортные, они малых размеров, на большое напряжение и емкость. 10 000uF/63V брал по цене примерно 2,5$ за штучку хотя видел такие же на базаре и по 3-4$ . Главное на них не нужно экономить, чем больше емкость сглаживающего фильтра - тем лучше.

Резисторы R1, R2 нужны для разряда емкостей фильтра при отключении питания(у меня после выключения питания 220В схемы УНЧ отключаются от выпрямителя при помощи реле, а при включенном питании есть возможность включать-отключать каждую пару каналов 2+2). Дроссели L1, L2 я взял готовые из сгоревших источников питания от компьютеров, кстати там же взял и радиаторы для микросхем стабилизаторов.

Схемы стабилизаторов, которые были использованы для получения нужных напряжений и токов приведены ниже:

стабилизатор напряжения

Заключение

Приведу ниже несколько фото плат блока питания что у меня получились исходя из комбинации нужных мне напряжений:

монтаж источника питания

источник питания плата

источник питания

При отладке я пришел к выводу что гораздо удобнее было бы изготовить стабилизаторы на отдельных платах, но все переделывать уже не было желания да и в корпусе будущего усилителя уже было все спланировано с учетом такой конструкции блока питания.

Статья получилась не в виде руководства к действию(идем направо, потом поворот налево потом метр вперед...), а скорее как справочное пособие о том что и как можно сделать конструируя блок питания усилителя. Я надеюсь что предоставленный материал и мой личный опыт окажет вам пользу при планировании и сборке хорошего блока питания для вашего будущего усилителя мощности звуковой частоты!

Желаю вам удачи и терпения, все обязательно получится ) !

Начало цикла статей: Усилитель мощности ЗЧ своими руками ( Phoenix-P400 )

 (5/5) голосов: 8   просмотров: 1943



Комментарии к публикации (39)
Alexandr 1 Alexandr 
18 Декабрь 2012 12:24

я так понял, что мощности чуть не хватает трансформатору, поэтому он греется, и ты поставил вентилятор, ведь ты не учел кпд усилителя,у которого потребление на каждый канал 130-150 ватт, при отдаваемой мощности 100 ватт, а насчет использования микросхем для питания - классно придумал!)
Но я наверно не буду на микрухах собирать, у меня места вдвое меньше под весь этот "фарш", буду по старинке на обычном диодном мосту собирать)
теперь придется искать сердечник для тороида..

+1 
ph0en1x 2 ph0en1x 
18 Декабрь 2012 14:12
я так понял, что мощности чуть не хватает трансформатору, поэтому он греется, и ты поставил вентилятор

Все верно, я боялся перегрева при высоких долговременных нагрузках, кроме того обдуваются все внутренности и радиаторы транзисторов. Боковые вентиляторы очень редко включаются - хватает центрального титана )

теперь придется искать сердечник для тороида..

Недавно я выковырял классный тороид из старого источника бесперебойного питания (ИБП), если есть возможность найти такое старье то обязательно посмотри внутрь, там может оказаться тороид как раз супер для усилка с низкопрофильным корпусом.

+3 
ph0en1x 3 ph0en1x 
18 Декабрь 2012 14:20

Возможно будет полезно:
http://vintor.com.ua/order.html - тут можно заказать изготовление тороидального трансформатора в Украине.
http://rodnik4.ru/ - а здесь можно заказать в России.

+1 
Alexandr 4 Alexandr 
18 Декабрь 2012 17:57

да, еслиб я хоть в России жил....
Я из Казахстана, тут с заказами на радиодетали - проблема, да и вапще с радиодеталями

0 
Alexandr 5 Alexandr 
18 Декабрь 2012 18:15

из УПСа что ли? А на сколько древнего?

0 
ph0en1x 6 ph0en1x 
19 Декабрь 2012 08:43

Насчет радиодеталей в Казахстане: нашел такое предприятие как ВостокПриборКомплект, на страничке есть их контакты, попробуй им написать письмо пусть вышлют прайс и поинтересуйся условиями-способами доставки. http://vpk.satu.kz/p392034-radiodetali-elektronnye-komponenty.html

из УПСа что ли? А на сколько древнего?

Да, встречал тороиды уже у двух старых польских УПСах, год изготовления я не знаю но с виду 199х год. А вообще из любого бесперебойника можно достать достаточно мощный трансформатор, который не составит особых проблем перемотать под свои нужды.

+1 
Alexandr 7 Alexandr 
19 Декабрь 2012 10:39

Ок, спасибо, как раз буду в своей школе компы разбирать, может от туда и вытащу) Если не найду, попробую 1 вариант, спасибо за информацию!)

0 
Alexandr 8 Alexandr 
09 Март 2013 16:27

ты первичку 0,6 мотал?

0 
ph0en1x 9 ph0en1x 
09 Март 2013 18:23

Проводом ПЭЛШО диаметром 0.8мм. Провод в волокнистой изоляции. Выглядит примерно вот так:

Провод ПЭЛШО

+1 
Alexandr 10 Alexandr 
21 Март 2013 15:15

фторопластовая лента - это та что для пайки труб пластиковых что ли?

и если на сайте в поле (адрес сайта) не ввести сайт или не трогать его, то выскакивает ошибка, приходится убирать надпись и оставлять поле пустым
)это при отправке комментария)

0 
ph0en1x 11 ph0en1x 
22 Март 2013 09:20

Изоляционная лента из фторопласта, очень тонкая. Фторопласт - очень стойкий материал, выдерживает температуры от -269єС до +260єС. Примерно вот такую ленту, только еще тоньше, я использовал для изоляции:

Фторопластовая лента

P.S. ошибку при добавлении комментария с неверно заполненным полем "Сайт" исправил, спасибо!

0 
Alexandr 12 Alexandr 
26 Март 2013 08:57

а во сколько слоев нужно мотать, а то я намотал в два-три и она насквозь прорвалась проволокой?
Ах, и еще по поводу сайта, при вводе своей почты по идее должно отправятся письмо с извещением об ответе или это просто для формальности?

0 
ph0en1x 13 ph0en1x 
26 Март 2013 12:00

Я мотал 3-4 слоя фторопластовой пленочной лентой, причем она была достаточно тонкой и эластичной. Смотри на фото в публикации, там мой трансформатор плотно обтянут снаружи как раз такой пленкой.
По поводу сайта: сделаю скоро возможность подписаться по Email на последние комментарии и новые публикации.

0 
Alexandr 14 Alexandr 
22 Апрель 2013 18:20

Плату с выпрямителем сделал, но выявилась проблема:
У меня вместо 5 мм ферритовых сердечников, имеются только 6 мм и 8 мм, при чем те, что 6 мм - длиной 15 мм. А теперь вопрос:
можно ли намотать дроссель на другом феррите и как нужно изменить параметры? И в варианте с 6 мм ферритами, как изменятся параметры дросселя, если намотать в два слоя?

0 
ph0en1x 15 ph0en1x 
23 Апрель 2013 09:05

Я использовал готовые дросселя от старых импульсных блоков питания, они нужны для компенсации мощных всплесков и перепадов напряжения. Из виду они намотаны на ферритовых стержнях диаметром 6-8мм и длиной 20мм, на них намотан провод диаметром 0,8мм в два слоя. Мотай на ферритовый сердечник, что у тебя в наличии, порядка 30-40 витков провода 0,8-1мм в пару слоев и такого дросселя будет достаточно. Для того чтобы витки не расползались можно их укрепить обмотав нитью или же насадить термоусадку. В принципе этих дросселей можно вообще не ставить но если есть возможность то лучше их установить.

+1 
Alexandr 16 Alexandr 
23 Апрель 2013 16:20

Резисторы R1 и R2 брать на 0,5 ватта или они по мощнее должны быть?

0 
ph0en1x 17 ph0en1x 
23 Апрель 2013 16:52

Эти резисторы нужны для разрядки сглаживающих конденсаторов после выключения питания. Лучше всего ставить на 1 Ватт.
Из расчета: ток через резистор I = U/R = 36В / 2200 Ом = 0.016 А ~ 0.02 А
Теперь грубо прикидываем рассеиваемую мощность: P = U*I = 36В *0.02 А = 0,72 Вт.

0 
Alexandr 18 Alexandr 
23 Апрель 2013 18:44

спасибо за расчеты, в будущем буду применять эти знания)

0 
Alexandr 19 Alexandr 
06 Июль 2013 17:03

вот у меня вопрос возник: а как сделать стабилизированное двуполярное питание для оу?

0 
ph0en1x 20 ph0en1x 
07 Июль 2013 00:38

Например взять напряжение с блока питания УНЧ, для каждого плеча ставим 0.5-1 Вт резистор, после него стабилитрон на нужное напряжение стабилизации и параллельно ему сглаживающие конденсаторы. ОУ потребляет немного тока, поэтому такого решение вполне достаточно. Другое дело если нужно двуполярное напряжение с одной обмотки трансформатора. Вот две интересные схемки двуполярных маломощных стабилизаторов постоянного напряжения:

схема стабилизатора

+1 
Alexandr 21 Alexandr 
07 Июль 2013 08:51

вторая мне как раз подойдет, а на какое напряжение транс мотать?
стабилитроны можно ставить любые, главное напряжение?

0 
Alexandr 22 Alexandr 
07 Июль 2013 10:19

у меня есть пара д814д3

0 
ph0en1x 23 ph0en1x 
07 Июль 2013 22:29

Стабилитроны ставить исходя из напряжения, которое нужно для питания ОУ. Если мотать трансформатор то результирующее напряжение на выходе выпрямителя должно немного превосходить напряжение что нужно на выходе стабилизаторов. Как рассчитать выпрямитель описано в статье выше.
Также можно использовать микросхемы-стабилизаторы, одну в плюсовом включении, а вторую - в минусовом, получится двуполярный выпрямитель. Вот статья на эту тему со списком стабилизаторов на разные напряжения: Микросхемные стабилизаторы напряжения широкого применения (КРЕН и аналоги)

0 
mezko 24 mezko 
01 Март 2014 16:01

А есть ли шанс изменить предел напряжений до 24В, изменив номинал какого-то элемента на схеме STAB+REG ? Я так понимаю, что диапазон зависит от номиналов R3 и R4. Читал где-то, что R4 + R3 = Vo/I, то есть 24В/0.2А = 120 Ом?

0 
ph0en1x 25 ph0en1x 
01 Март 2014 18:05

В схеме STAB+REG вместо R4 включи последовательно два резистора: переменный на 2кОм и постоянный на 100 Ом. Второй резистор нужен чтобы при настройке когда окажется кратко замкнутым переменный из резистора R3 не пошел дым (у меня во время наладки пошел дым также из переменника), поскольку на нем окажется 20-30В. Ничего больше менять не надо, крутишь резистор и добиваешься на выходе нужного напряжения, потом вместо переменного можешь поставить постоянный резистор.
Конденсаторы С6, С8, С9 обязательно ставь на напряжение 25В или более.

Насчет расчета стабилизатора на LM317(КРЕН5) на РадиоКоте есть статья: Блок питания.

Если найдешь микросхему LT1083/1084/1085 то лучше сделать стабилизатор на ней, она имеет лучшие параметры, вот схема к примеру: Линейные стабилизаторы напряжения с высоким КПД

+1 
mezko 26 mezko 
02 Март 2014 18:59

Можете проверит печатку для этого стабилизатора ? А то я себе как-то не очень доверяю))

плата стабилизатора напряжения

0 
ph0en1x 27 ph0en1x 
03 Март 2014 14:17

1) Начните немедленно доверять себе, у вас все получится, а ошибки - это просто ценный опыт!
2) Если приведенная печатная плата - это вид со стороны деталей, а не со стороны дорожек - то микросхема LM317 расположена верно. Если же это сторона дорожек то микросхему нужно перевернуть.
3) Не были соединены минуса конденсаторов С1 и С2 - у вас на рисунке я добавил соединение.

А так по ходу все верно разведено. В какой программе делал разводку печатки?

+1 
mezko 28 mezko 
03 Март 2014 15:19

Спасибо за помощь и поддержку!
Программа - DipTrace, довольно удобная штука, простенькие платы неплохо розводит автоматически, если что-то покрупнее, надо вручную хотя бы распологать детали и в сложных местах разводить. Да и удобно что есть библиотека, и есть функция 3Д просмотра платы. Есть также возможность создания электрической принципиальной схемы и перевода ее в печатную плату.
Для автотрассировки есть два автотрассировщика, параметры которых можно изменять под себя.
Легко освоить ктсати, и есть возможность использовать бесплатную версию - для радиолюбителей предлагается бесплатная версия программы с органичением вроде до 1000 контактов - ну кароче достаточно
Если интересно, думаю в гугле и на формах много найдете интересного

0 
ph0en1x 29 ph0en1x 
03 Март 2014 15:52

Про DipTrace читал много на Хабрахабре, для серезных и сложных проэктов в самый раз.

0 
mezko 30 mezko 
06 Март 2014 23:49

Сделал все по печатке, соединив минусы электролитов, включил в розетку на 0.1 секунды и сразу вспышка в итоге оказалось 0 диодный мост пробит. мост RS207. Это где-то в монтаже косяк или мостик был сликом слабый?
БП включал в роетку без нагрузки - может дело в этом ?

0 
ph0en1x 31 ph0en1x 
07 Март 2014 14:11

Нагрузка для стабилизатора есть - это резистор 5 кОм (на схеме R2), он как раз и является нагрузкой в несколько миллиампер для холостого хода схемы стабилизатора.
Возможные причины и советы:

  1. Просмотри плату на предмет "соплей";
  2. Проверь тестером электролитические конденсаторы, возможно какой-то из них неисправен(короткое замыкание и т.п.);
  3. Проверь верно ли впаяна микросхема LM317, посмотри ее цоколевку;
  4. Прозвони тестером все диоды и новый диодный мост, определи у них плюс и посмотри правильно ли они запаяны;
  5. Возможно попалась бракованная LM317 или же диодный мост. Сейчас клепают много китайских подделок, всякое может быть.

 

0 
mezko 32 mezko 
08 Март 2014 14:37

Спасибо за советы. Проверил конденсатор сразу после моста (4700х35В) - КЗ. Все остальные элементы вроде как исправны, на предмет соплей плату проверял прозвонкой, ошибок не обнаружил. Заменю мост и кондер, дальше будет видно)

0 
ph0en1x 33 ph0en1x 
08 Март 2014 21:40

Если не выпаять неисправный диодный мост и конденсатор то при прозвонке будет короткое замыкание поскольку в диодном мосте пробиты диоды. Проверку компонентов тестером нужно производить выпаяв их из схемы, я думаю ты так и сделал...


Полезный совет: перед всей схемой включи предохранитель на 2 Ампера - это предотвратит разнообразного рода взрывы и выгорания электронных компонентов, а также убережет здоровье!
Помню как в детстве взорвался кристалл микросхемы и рассек мне бровь, а если бы на пару миллиметров дальше...осторожность и безопасность прежде всего!

0 
mezko 34 mezko 
08 Март 2014 22:18

Ого... Вот к чему гожет привести моя глупая неосторожность.

Кстати, моему изумлению нет предела. Какую идиотскую ошибку я сделал, мне стыдно писАть просто. Подключил этот БП к 220В напрямую бляха! Забыл про трансофрматор!!! И еще удивляюсь - я ведь все нормлаьно собрал о проверял не один раз. Вот так вот - новичок он и в Африке новичок) Кондер то на 220В, а сколько было на нем напряжения дуже предсталять опасно. Хорошо, что я включил схему на доли секунды, и увидив искры сразу вырвал вилку с розетки, а то получил бы в лицо электролитический фонтан!
Вот так вот я учусь электронике)
До сих пор не представляю как можно было забыть про трансформатор!
Кстати он на две вторички по 18-20В, думаю 18В будет достаточно для защиты ? И еще, я в схеме защиты заменил транзистор КТ815В на КТ815Б, думаю, это несущественно?

0 
ph0en1x 35 ph0en1x 
09 Март 2014 17:42

Всякое бывает, просто будь внимательнее и старайся разробраться как работает схема, что и для чего нужно.
Насчет трансформатора - у тебя 18В, после выпрямителя(диодный мост и конденсатор) будет примерно 18*1,4 = 25,2В. В принципе достаточно, схемы защиты потребляют мало тока, поэтому проседания напряжения не будет если ты на эту обмотку трансформатора больше ничего не будешь вешать. Измеришь потом тестером напряжение после диодного моста чтобы убедиться.

Вот в чем минус того что у тебя будет 18В из трансформатора: если в сети 220В будут прыжки и проседания напряжения то и на выходе трансформатора оно будет опускаться и подниматься на несколько вольт, что повлечет за собой то что напряжение после выпрямителя может быть ниже 24В, в таком случае стабилизатор не сможет выдать 24В и реле в схеме защиты отключится - в УНЧ пропадет звук. Таким образом при падениях напряжения в сети у тебя в усилителе будет кратковременно срабатывать защита и будет пропадать звук в колонках. Поэтому желательно чтобы на выходе трансформатора было напряжение с запасом, которое сможет компенсировать такие проседания и защита будет работать стабильно. Это важно!

Как вариант ты можешь домотать до вторичной обмотки трансформатора некоторое количество витков(соединив их с той обмоткой сто уже есть) или же намотать новую обмотку которая будет обеспечивать тебе примерно 20-22В на выходе.


В схеме защиты КТ815 можно брать с любой буквой. (на будущее пиши вопросы насчет схемы защиты в ее публикации - так будет более корректно, а здесь по блоку питания и т.п.).

0 
mezko 36 mezko 
09 Март 2014 20:06

Спасибо за советы!
Я собрал БП - работает, регулирует, все как книжка пишет. Вот думаю - у меня же две вторички по 18В - суммарно 36 Вольт, может использовать 36В ?

0 
ph0en1x 37 ph0en1x 
09 Март 2014 23:59

Да, можно использовать 36В, после выпрямителя будет 50В, а стабилизатором уже выставишь 24В. В даташите по LM317 написано что разница между входным и выходным напряжением стабилизатора не должна превышать 42В, у тебя же этот показатель = 50-24 = 26В, все ок.

0 
Александр 38 Александр 
19 Апрель 2014 09:05

скажите пожалуйста, зачем в схеме усилителя дроссели L1 L2 ? ОНИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ?

0 
ph0en1x 39 ph0en1x 
19 Апрель 2014 19:52

Дроссели L1 и L2 используются в схеме блока питания для фильтрации помех. Они не обязательны, схема будет и без них вполне работоспособна.

0 

Добавить комментарий captcha